При подборе типа печи должны быть учтены следующие предпочтения владельцев: требуемая температура воздуха помещений, цикличность растопки, площадь обогреваемых внешних поверхностей печи, а также суммарный объём отапливаемых помещений с учётом теплоизоляционных свойств здания. При этом нужно учесть, что существуют готовые  отопительные системы, как для дома так и  банные печи, возможно такое решение будет для вас более оптимальным, но если вы все же хотите строить печь своими руками, то для начала нужно подготовить основание.

 Подготовка основания печи

На дощатый настил основания печи надо уложить два слоя толя на дёгтевой мастике либо же рубероида на битумной мастике. С помощью шнура, правила, угольника и мела на основании откладываются контуры печи. У русской печи основание составляет 1530 х 1650 мм.

 Приготовление раствора из глины

При строительстве печи своими руками нужно позаботится о качественном глиняном растворе для кладки. Если применяется глина нормальной жирности, то не нужно добавлять песок к ней. Она засыпается в ящик в первозданном виде. Можно также засыпать её в бочку. глина смачивается водой, а также заливается оной сверху. Заготовленная таким образом глина должна размокать в течение нескольких часов. После размокания глину нужно процеживать через сито. Размер ячеек такого сита — 3 х 3 мм. Чтобы глина имела нужную густоту, в раствор добавляют воду. Если в глину добавляется песок, то все компоненты должны быть строго отмерены. Также компоненты тщательно просеивают перед смешиванием. После размокания смешанной глины её также нужно процедить, прикинуть жирность и, ежели требуется, добавить песок. Затем, по новой, перемешать и процедить до получения нужной консистенции раствора для кладки.

 Глиняной раствор хранить надо в закрытых ёмкостях. Ведь туда не должны случайно попадать посторонние предметы. Таким образом, время, которое ушло на процеживание и просеивание материалов, с лихвой окупится и строительство печи своими руками пойдет быстрее.

Однако подходить к установке домашнего кинотеатра следует, что называется, с умом. Как правило, современный домашний кинотеатр включает в себя большой плазменный экран и акустическую систему. Сразу отметим, что аудиосистема важна не меньше, чем сам экран. Без полноценного звука невозможно ощутить всей полноты ощущений при просмотре любимого фильма.

Стандартная аудиосистема для домашнего кинотеатра состоит обычно из пяти звуковых каналов разных частот, а также сабвуфера. Очень важно правильно разместить все ее компоненты, для того, чтобы почувствовать настоящий «звук вокруг», характерный для больших кинотеатров.

Лучше всего, конечно, устанавливать домашний кинотеатр в специальном помещении, где можно учесть влияние света и общую обстановку. Однако чаще всего домашний кинотеатр устанавливают в обычной гостиной. Это нестрашно, так как если вы доверите установку систем профессионалам, результат гарантирован! Если у вас часто бывают перепады напряжения. то для безопасной эксплуатации электроприборов специалистами рекомендуется приобрести бытовой стабилизатор напряжения, ведь, согласитесь, глупо экономить на приобретении такого прибора и рисковать сохранностью дорогостоящей электротехники.

Установив домашний кинотеатр вы убедитесь, что великолепным изображением и объемным звуком вполне можно наслаждаться, не выходя из дома.

В настоящее время, ввод новостроек в эксплуатацию возможен только в случае, когда оконные проемы обустроены пластиковыми стеклопакетами. Однако это решение, в ряде случаев, может быть очень затратным, особенно если учесть, что качественные металлопластиковые окна стоят очень дорого. Поэтому девелопер заказывает оптом окна из относительно недорогого профиля, чтобы поставить точку в этом вопросе, не заботясь о том, что низкокачественные окна, со временем, придут в негодность и потребуют замены. Кроме того, значительных затрат требует и профессиональная установка окон, которая обычно занимает продолжительное время. Если представить, что монтаж одного окна занимает несколько часов, то, в пересчете на количество оконных проемов современной многоэтажки в несколько десятков этажей, результатом будет несколько месяцев, потраченных только на монтаж окон.

В условиях, что дом необходимо сдать точно к назначенному сроку, понятно, что застройщик не согласится на столь продолжительные работы и потребует от монтажников как можно скорейшей установки стеклопакетов, что несовместимо с требованиями качества. В результате, новоселы столкнутся с необходимостью замены окон уже в первые месяцы после заселения, устав убирать лужи на подоконнике после дождя и испытывать на себе негативное воздействие сквозняков.

Мастер, которому вы заказали замену пластиковых окон, прежде всего, уточнит, можно ли решить имеющуюся проблему менее затратным способом, чем полная или частичная замена оконной конструкции. Если, в целом, в доме были установлены лучшие пластиковые окна, но допущены некоторые нарушения монтажа, конструкцию можно демонтировать и установить по-новой, с соблюдением требований ГОСТ. Но в случае если и изготовление, и установка окон имеют целый ряд недочетов, их повторный монтаж нецелесособразен, поскольку имеющуюся проблему не удастся устранить. В этом случае, приходится заказывать новую оконную конструкцию, с более выраженными изоляционными и эстетическими свойствами.

Решив заменить старые пластиковые окна на новые, не ждите, пока первые проблемы эксплуатации в зимний период времени дадут о себе знать – сделайте заказ на окна Рехау еще до наступления холодов. Это поможет забыть о неизменных спутниках зимы – сквозняках, холодном воздухе в помещении и огромных расходах на оплату отопления, вызванных значительными теплопотерями.

Стоимость услуг по замене окон зависит от целого ряда факторов. Среди них, – объем предстоящих работ, высказанные требования заказчика, стоимость выбранного профиля и стеклопакетов, сезон выполнения заказа, прочие особенности, которые обязательно уточнит специалист, прибывший на место, для составления предварительной сметы.

прямоугольная отопительная печь

Проблема обогрева жилища сегодня хотя и не существует в загородных современных поселках, но даже  проекты коттеджей предусматривают камины и печи. Но если в таких домах, сданных под ключ, хозяев ждет уже готовая система отопления то тем, кто сам задумал строительство часто приходится строить печь самостоятельно.

Кладка печи.

Если строим печь своими руками, то для того чтобы осуществить кладку  до потолка, нужно израсходовать примерно 2000 кирпичей. Сама же печь составляется из 33 рядов, которые выкладываются в соответствии с общеизвестными схемами. Перед укладыванием, кирпичи сначала подгоняются насухо.

 Кладка дымохода.

Трубу для русской печи выкладывают в 6 кирпичей. Дымоход изолируют расстоянием от сгораемых конструкций дома, считая расстояние от внутренней стенки. Это расстояние должно составлять 1,5 кирпича. После произведения кладки, трубу непременно нужно белить два раза мелом либо известью. Вследствие побелки случайные мелкие трещины будут становиться хорошо заметными.

Неисправную трубу немедленно ремонтируют. В том месте, где труба проходит сквозь перекрытия, делается «распушка», которая призвана служить противопожарным целям. При пересечении же трубой кровли делается «выдра», которая будет отводить талые и дождевые воды. Если труба находиться от конька крыши на удалении до 1,5 м, то оголовок трубы должен возвышаться надо коньком крыши, как минимум, на полметра.

 Сушка печки.

При строительстве печи своими руками прочность кладки  значительно зависит во многом от сушки. После складывания печи надо открыть вьюшки, все дверцы, поддувала и оставить в таком состоянии печь на 1-2 недели. По происшествии указанного промежутка времени печь слегка протапливается. При первом протапливании возможна незначительная задымленность. Опять-таки, во время первых растопок все дверцы также должны быть открыты.

Эта операция повторяется несколько дней кряду. Количество топлива и интенсивность горения при этом возрастают. Сушку считают завершившейся, если у наружной поверхности печи почти не осталось сырых мест, а на задвижке (вьюшке) — следов увлажнения. После просушивания можно эксплуатировать печь на «крейсерной» мощности.

Это наиболее основные моменты, их нужно обязательно учесть, если строим печь своими руками.

Однако подходить к установке домашнего кинотеатра следует, что называется, с умом. Как правило, современный домашний кинотеатр включает в себя большой плазменный экран и акустическую систему. Сразу отметим, что аудиосистема важна не меньше, чем сам экран. Без полноценного звука невозможно ощутить всей полноты ощущений при просмотре любимого фильма.

Стандартная аудиосистема для домашнего кинотеатра состоит обычно из пяти звуковых каналов разных частот, а также сабвуфера. Очень важно правильно разместить все ее компоненты, для того, чтобы почувствовать настоящий «звук вокруг», характерный для больших кинотеатров.

Лучше всего, конечно, устанавливать домашний кинотеатр в специальном помещении, где можно учесть влияние света и общую обстановку. Однако чаще всего домашний кинотеатр устанавливают в обычной гостиной. Это нестрашно, так как если вы доверите установку систем профессионалам, результат гарантирован! Если у вас часто бывают перепады напряжения. то для безопасной эксплуатации электроприборов специалистами рекомендуется приобрести бытовой стабилизатор напряжения, ведь, согласитесь, глупо экономить на приобретении такого прибора и рисковать сохранностью дорогостоящей электротехники.

Установив домашний кинотеатр вы убедитесь, что великолепным изображением и объемным звуком вполне можно наслаждаться, не выходя из дома.

Удаление мелких трещин на потолке

Для того, чтобы правильно осуществить процесс того, как заделать трещину на потолке, необходимо следовать следующему алгоритму работы. Так, специалисты рекомендуют для наиболее полного заполнение трещины раствором, по возможности, разрезать трещину на глубину, составляющую не менее три миллиметра.

Обычно хорошие результаты приносит заделка трещин мелких на потолке гипсовым раствором. Также можно специально подготовить пасту из гипса и мела, или воспользоваться специальной синтетической замазкой, предназначенной для заделки трещин на потолке, произведенной в промышленности.

Было замечено, что такие средства, как правило, долго сохраняют эластичность и позволяют обеспечить более лучшую защиту от проникновения влаги, чем, например, паста из гипса и мела. Для получения прочного соединения замазки с плитой, небольшие трещины на потолке нужно смачивать водой, замазывать, хорошо сушить и зачищать.

Если перед вами стоит задача, как заделать трещину на потолке из простого или легкого бетона в помещениях, имеющих высокую влажность, то с успехом можно применить легкую влагостойкую шпатлевку для внутренних работ: она обладает хорошими заполняющими свойствами. Также для заделки трещин мелких на потолке хорошо себя зарекомендовала быстросохнущая влагостойкая мелкозернистая шпатлевка. Обычно, она продается уже готовой к использованию.

При этом, чтобы результат был максимально качественным, шпатлевку рекомендуется наносить на чистую поверхность потолка, а материал наносить шпателем слоем с толщиной до 4 мм, а впоследствии подвергнуть проблемное место шлифовке. Подстраховаться от дальнейшего появления трещин на потолке можно следующим способом: на невысохшую шпатлевку нужно наклеить широкую серпянку или обычную марлю.

Удаление больших трещин на потолке

Алгоритм того, как заделать трещину на потолке, в случае, если перед вами большие углубления, выглядит несколько иначе: большую трещину простой обмазкой и шпатлеванием не уберешь. Обычно большие трещины появляются между потолочными плитами, около дверей, окон и по углам комнат. В таком случае их хорошо закрыть металлической армирующей сеткой или серпянкой, на которую сверху накладывают слой штукатурки.

После того, как большие трещины заделаны, необходимо подождать полного высыхания штукатурки, а затем нанести основной, выравнивающий слой, состоящий или шпатлевки, или из сухой смеси для выравнивания потолка. Ее нужно подобрать в зависимости от сферы назначения: влагостойкая, для внутренних работ и так далее. После того, как шпатлевка была нанесена, потолок нуждается в шлифовке: операция успешно выполняется с помощью наждачной бумаги или специальных абразивных инструментов.

Также для заделки трещин больших на потолке некоторые профессионалы успешно используют специальные бандажи из хлопчатобумажной или льняной ткани. При этом полоса ткани должна не просто полностью закрывать щелевое отверстие, но и заходить за ее края на 2-З см: это позволит прочно наклеить ткань на поверхность потолка.

Чтобы при обработке полоска ткани не дала усадку, сначала ее необходимо простирать и аккуратно проутюжить. Затем лоскут нужно смочить в специальном клее, отжать и наложить на трещину. Как правило, для такого процесса вполне подходит обычный крахмальный клейстер, столярный, целлюлозный клей или поливинилацетатный латексный клей (ПВА). После этого материал нужно тщательно расправить шпателем, а, дождавшись полного высыхания, нанести на всю его поверхность, закрывающую трещину, шпатлевку.

В некоторых, особо сложных случаях, для заделки больших трещин на потолке используют не только различные цементные растворы и шпатлевки, но также монтажную пену и разнообразные герметики. Особенно целесообразно их применять, если существует риск получения протечек от ваших нерадивых соседей. В таком случае предпочтение стоит отдавать водостойким синтетическим герметикам, созданным на основе резиноподобных соединений.

В итоге у вас должен получиться потолок, идеально подготовленный к отделке, который не имеет никаких трещин, пузырей, неровностей, грубых царапин от шкурки, пятен, шелушения и полос другого оттенка. Качество выполненных данных работ лучше всего проверять при дневном, естественном освещении.

Рассмотрим самые типичные случаи: когда на потолке и примыкающих к нему стенах появились некрасивые желтые или масленые пятна. Если ремонт в квартире еще не был сделан, то все пятна на потолке нужно убрать, естественно, еще до выполнения основных работ по шпаклевке и покраске.

Как вывести пятна желтые на потолке

Желтые пятна на потолке могут появиться в результате нескольких причин. Например, когда где-то рядом находится водопроводная или канализационная труба, которая тихонько ржавеет и окрашивает своей ржавчиной окружающее пространство. Кроме того, желтые пятна на потолке могут появиться в результате халатности соседей, живущих на верхних этажах: они могут затопить вас, забыв закрыть водопроводный кран.

Для того, чтобы реализовать процесс, как удалить пятна желтые на потолке, вам нужно будет запастись: небольшим металлическим шпателем шириной 5-8см, губкой или просто кусочками поролона, средством «Белизна», небольшим пластмассовым или металлическим тазиком.

Процесс удаления желтых пятен на потолке сводится к следующим этапам:
1. С проблемного места на потолке с помощью шпателя нужно убрать отслоившиеся куски шпатлевки, краски и так далее.
2. Затем нужно налить в тазик белизну и смочить в ней губку.
3. Далее следует слегка отжать губку и начать обрабатывать ею желтое пятно. Для этого губку придавливаем к участку и держим так несколько секунд. Потом передвигаем снова смоченную в белизне губку на следующий участок, и обрабатываем, таким образом, все поверхность желтых пятен на потолке.

4. В процессе работы губка сама может выпачкаться и пожелтеть. Тогда ее нужно заменить и продолжить обработку пятен до тех пор, пока они не посветлеют, и губка перестанет становиться грязно-желтой.
5. Потом ждем полной просушки потолка. Если желтые пятна на потолке практически не видны, то, значит, вы успешно справились с работой. Но, если желтый цвет все же пробивается, то необходимо повторить всю процедуру заново.

Как удалить пятна масленые с потолка

В силу разных причин на потолке могут появиться совершенно лишние в интерьере масляные пятна. Чаще всего они проявляются в домах старой постройки. В таких зданиях раньше было принято наносить на потолок красивые рисунки маслеными красками. И, хотя в прошлом столетии подобные рисунки смотрелись очень красиво, однако сегодня они доставляют современным строителям много проблем.

Практика показывает, что процесс, как удалить пятна масленые с потолка, является очень хлопотным делом. А все дело в том, что масло настолько хорошо проникает в потолочную штукатурку, что, если даже снять слой старой извести с самим рисунком, а потом пару раз потолок зашпаклевать и несколько раз прокрасить, то масленые пятна все равно с течением времени могут проявиться на чистом, отремонтированном потолке.

Для этого, чтобы вывести масленые пятна с потолка, вам потребуется следующие инструменты и материалы: валик, кисточка (ширина около 3см.), ванночка для краски размером с валик, белая, глянцевая масляная краска, желательно с акриловой основой, и грунт глубокого проникновения.

Ответ на вопрос, как вывести пятна масленые на полотке в данном случае будет заключаться в выполнении следующего алгоритма работы:
1. Сначала убираем с проблемного места всю грязь и пыль.
2. Выполняем грунтовку масленых пятен грунтом глубокого проникновения.
3. Ожидаем полного высыхания грунта.
4. Затем наливаем в ванночку краску, смачиваем в нем валик и начинаем закрашивать проблемные пятна на потолке.
5. Места, которые нельзя покрасить валиком, необходимо хорошо прокрасить кисточкой.
6. Прокрасив масленые пятна на потолке в один слой, нужно подождать, пока краска полностью высохнет.
7. Если пятно все же просвечивается, то следует положить еще несколько слоев краски, до тех пор, пока пятна полностью не закрасятся.
8. После этого ждем несколько дней, и, если пятно снова не появляется, то можно начинать ремонт потолка.

Обычно таких процедур бывает достаточно для того, чтобы удалить желтые и масленые пятна с потолка.

Принципы создания тайника под полом

Для создания незаметного тайника своими руками под полом необходимо провести очень тщательную работу. В настоящее время существует много разных мнений о том, как лучше сделать тайник под полом в доме. Однако большая часть специалистов говорит о том, что тайники на полу в доме лучше устраивать не в середине комнаты, а по ее краям.

Связано это с тем, что ваше желание что-то спрятать от посторонних глаз будет раскрыто, если крышка тайников в доме вас выдаст. Ведь чаще всего пол в таком месте будет прогибаться, или с помощью эхо шагов будет понятно, что под ногами у человека находится пустота. Это и определяет оптимальное место создания тайника, ведь, как известно, люди чаще всего ходят по середине комнаты, а не по ее краям.

Хорошим решением того, как сделать тайник в доме малозаметным, будет являться следующее: можно на него поставить что-нибудь из мебели. Например, секретер или комод, поставленные традиционно вдоль стен, закроют крышку тайника в доме, а также надежно прижмут ковер к полу.

В таком случае, если обыск проводится злоумышленниками быстро и с минимальным шумом, то это поможет спасти ваши ценности. Хотя, если тайники в доме ищет настоящий профессионал, то его вряд ли собьют с толку подобные ухищрения.

При этом и сама природа пола может помочь вам спрятать тайник в доме. Например, понятно, что ковровое покрытие может служить только поверхностной маскировкой. Более практичным вариантом будет являться пол из виниловой плитки или паркета, которые имеют рисунки швов, позволяющие добиться отличной маскировки очертаний люка тайника в полу.

Также занимаясь проблемой того, как сделать тайник в доме, учтите, что пол в квартире часто может одновременно являться потолком нижнего этажа. Конечно, удобно, если вы живете в своем доме, но если под вами находится чей-то потолок, то это должно ограничить размеры вашего тайника и вес изделий, которые вы хотите там спрятать.

Например, в такой небольшой тайник можно положить диски, документы, деньги, а вот наследство от бабушки в размере нескольких тысяч золотых монет лучше прятать в другом месте: а то потолок жильцов нижнего этажа может слегла прогнуться, если совсем не обрушиться.

Технология создания тайника в деревянном полу

Так как сделать тайник в доме это не всегда очень просто, то нужно сразу настроиться на кропотливую работу и вооружиться следующими материалами.

Итак, для создания тайников в полу вам понадобятся: краска, столярный клей, 20-миллиметровая фанера, шурупы, дисковая пила, гвозди, электролобзик, компрессор, гвоздезабиватель, шуруповерт, рулетка, плоскошлифовальная ручная машина, уровень, валик, пробочное сверло, щетка, угольник и лоток для краски.

Тайник своими руками в деревянном полу можно сделать согласно следующей схеме работы:
1. Перед началом работы выберите на полу для тайника самое подходяще место. Возьмите дисковую пилу. На стандартную высоту настила (обычно 20 мм) установите глубину ее врезания.
2. Затем нужно выпилить небольшое отверстие: оно должно быть таким, чтобы вы поняли, что находится под настилом в вашем доме. При этом необходимо стараться не нарушать целостности лаг.
3. Сдвиньте в бок или удалите изоляционный материал, находящийся под настилом, и удостоверьтесь, что под полом не находятся линии коммуникации.

4. Определите через полученное отверстие в полу расположение лаг. По размерам и линиям выпилите отверстие для тайника. Постарайтесь, чтобы его месторасположение было строго между лагами. Отверстие нужно создавать с исключительно прямыми углами.
5. Замерьте полученный тайник и определите размеры для будущего ящика-сокровищехранителя. Стенки тайника следует изготовить из фанеры, а соединить их клеем и гвоздями. Для лучшей фиксации ящика, пусть он будет немного меньше созданного отверстия. Покрасьте ящик.
6. Установите хранилище в отверстие и укрепите его при необходимости клиньями. Нужно убедиться, что верхняя крышка ящика полностью совпадает с плоскостью пола. Зафиксируйте ящик, используя длинные шурупы.
7. Прикрепите к ящику крышку, предварительно просверлив в ней отверстие, диаметром, примерно с палец. Для выполнения этой операции нужно использовать пробочное сверло.

Тайник готов. Вам осталось только хорошо его замаскировать и по необходимости пользоваться.

Независимо от материала и рисунка паркета, фурнитура для него выполняет не только декоративные функции, но и чисто практические. Например, с течением времени происходит усадка и деформация паркетной доски, которые и можно закрыть с помощью соответствующих аксессуаров.

Плинтус для пола

Плинтус для пола — это декоративный элемент, предназначенный для обрамления пола. При его выборе нужно обратить внимание на следующие моменты:
1. Материал изготовления.
Сегодня все плинтуса для пола можно разделить на фурнитуру, созданную из:
А) Массива.
Как правило, такие плинтусы изготавливаются из древесины ценных пород, например, из дуба, бука, тика, венге. Изделия выглядят благородно и стильно. Но они стоят дорого и при условиях повышенной влажности склонны к деформации.
Б) Шпонированные.
Плинтус для пола производится с основой из недорогой сосны или ели, а его лицевая сторона декорируется тонкими пластинами шпона. Такой плинтус хорошо переносит влажность и стоит немного дешевле, чем плинтус для пола из массива. По внешнему виду его бывает сложно отличить от первого варианта.
В) Ламинат.
Производится из планки МДФ и покрывается пленкой, имеющей имитацию натурального дерева. Такие плинтусы для пола обладают высокой пластичностью (могут даже маскировать небольшую криволинейность стены), а также обладают упрощенной процедурой монтажа. При необходимости их можно легко удалить. Не относятся к роскошным изделиям, но очень практичны и недороги.

2. Высота потолков в комнате.
Чем более высокие потолки в помещении присутствуют, тем более габаритный плинтус для пола вам нужно выбирать. В противном случае, он просто потеряется в просторах комнаты.
3. Страна-изготовитель
Сегодня отечественные плинтуса для пола часто не уступают своим иностранным аналогам, хотя и стоят в несколько раз дешевле. При этом и у российских производителей можно подобрать аксессуары, идеально подходящие под любой рисунок паркета.
4. Фактура, цвет и рисунок паркета.
Существуют два варианта выбора: можно выбрать плинтус для пола, идентичный по фактуре, цвету и рисунку паркета, а можно выгодно сыграть на контрасте.
5. Лакировка изделия.
Как правило, многие плинтуса для пола уже поступают в продажу после обработки лаком. Однако существуют модели, которые нужно обрабатывать самим. В таком случае учтите, что после лакировки, скорее всего, изделие поменяет свой первоначальный оттенок.
6. Форма плинтуса для пола.
Стандартной формой плинтуса в поперечном сечении является треугольник. Но сегодня на рынке вы можете выбрать для модного паркета и модный европлинтус: его плоская планка имеет толщину 10-16 мм и обладает закругленной верхней частью. Также можно отдать предпочтение фигурному изделию с лицевой частью плавной рельефной поверхности.

Кольца для паркета

Такие кольца предназначены для оформления отопительных труб, чтобы они самым эстетичным образом сочетались с модным паркетом: разъемные кольца окружат трубу с помощью своих половинок и элегантно скроют возникшие зазоры. Обычно кольца производят из ценных и не очень пород дерева. Чаще всего это дуб, бук и ясень. Выбирать кольца следует, исходя из диаметра и величины труб отопления.

Порожки напольные

Порожки напольные для модного паркета — это не слишком толстая декоративная планка, которую размещают перед дверным проемом для маскировки стыков и устранения перепадов высоты между напольными покрытиями.

Порожки напольные нужно выбирать в зависимости от материала изготовления. А это может быть:
А. Металл.
Такие напольные порожки производят из латуни или дюралюминия. При этом латунные изделия имеют большую стойкость к истиранию и, как следствие, более долгий срок службы. Данные порожки для паркета напольного очень декоративны: они имеют широкую цветовую гамму и фактуру. Особой же популярностью пользуются такие варианты отделки как «под золото» и «под серебро». Особенно эффектно смотрятся порожки из металла, подобранные в один тон с дверными ручками.

Б. Пластмасса.
Порожки напольные из пластмассы обладают высокой износостойкостью, долго сохраняют свой первоначальный цвет и стоят недорого. Однако их применение с модным паркетом выглядит недостаточно благородно.
В. Дерево.
Порожки напольные из дерева являются наиболее беспроигрышным вариантом выбора для современного паркета напольного. Их легко подобрать под рисунок паркета, и они будут смотреться очень гармонично. Но дерево, как и сам паркет, требует постоянного ухода и регулярной лакировки.

Вставки-компенсаторы

Вставки-компенсаторы являются важным элементом, предохраняющим паркет при усадочной деформации от появления щелей. Обычно такие вставки для паркета напольного делаются из пробки. Как правило, они имеют ширину от 4 до 10 мм и глубину от 15 до 22 мм. Установка вставок-компенсаторов осуществляется в местах, где соединяются различные покрытия соседних помещений. Также такая фурнитура может выполнять декоративную функцию: разграничивать разный рисунок паркета.